Как откручивать гайки и болты на японских машинах?
11, Октябрь 2013
Тем людям, которые много раз разбирали отечественные автомобили, все приведенные ниже рекомендации по поводу ремонта могут быть очень полезными, так как крепежи японских транспортных средств имеют последовательность своих особенностей. В первую очередь на таких машинах применено очень мало гаек, говоря другими словами таких случаев, когда приходится откручивать какое-то соединение с помощью двух ключей, почти не встречается. По большой части в японских авто используется только правая резьба, то есть обычная, что касается левой резьбы, то она встречается крайне редко к тому же в таких местах, куда обычный водитель не доберется ни при каких обстоятельствах (например, привод крыльчатки в электробензонасосе или валик центробежного регулятора оборотов).
Прежде чем открутить какие-нибудь болты на автомобиле с Японии их надо смазать специальным клеем наподобие анаэробного герметика (такого клея, который способен застывать даже при отсутствии воздуха). Вместе с этим использованный клей не будет мешать болту вращаться в резьбовом соединении от руки, после его «подрывания». Учитывая все это можно сказать, что упрочнение таких болтов увеличивается. При «подрыве» болтов использование различных рожковых ключей считается малоэффективным, так как они способны гнуть головки, а также срываться, при этом болт остается на одном месте. В работе по ремонту нужно использовать накидные ключи и части головки, в таких случаях на головках болтов практически не остается следов откручивания.
Следует подчеркнуть, что к выбору инструментов для ремонта надо относиться без шуток. Почти все импортные наборы головок по качеству являются хуже отечественных. На внешний вид они могут выглядеть прекрасно, но китайская головка может «развалится» намного легче, чем, к примеру, русская. Аналогичные ситуации происходят и с другими ключами за исключением накладных комбинированных плоских рожковых ключей, что касается их надежности и крепости, то они значительно превосходят отечественные, так как сделаны более грамотно. В процессе ремонта болты не надо «подрывать» ударами по ключу молотком сбоку. От такой процедуры страдает не только сам ключ, но и грани болтов и автомобилист получает плохой результат своей работы. Но все же, когда у вас имеется недостаточно сил для «подрывания» болта, придется использовать молоток. Для этого необходимо легко обстучать сверху головку болта, не надевая при этом ключ. Делать это надо когда вы пытаетесь открутить болт крестовой отверткой (например, болты на верхней крышке карбюратора либо стяжные болты генератора). Зачастую к таким болтам крайне сложно подбираться с молотком, поэтому можно вместо него использовать любой стержень, такой например как болт на М 10. Если использовать такой болт в качестве выколотки, то надо тщательно обстучать им болты, предназначенные для крестовой отвертки, только надо стараться не повредить их головки путем расплющивания, иначе отвертка не сможет войти в шлиц полностью.
Намного лучше использовать в качестве выколотки крестовую отвертку, вот только если она имеет пластмассовую ручку, то твердый удар по болту вы нанести уже не сможете, значит, прежде придется сточить часть ручки отвертки на наждаке, пока не появится железный стержень, и только тогда уже можно будет наносить удары. В большинстве случаев болтам хватает 5-6 ударов, после этого болт без особых трудностей можно открутить. Но в редкостных случаях подобная методика может не помогать. Если такое произошло, значит, придется сделать следующее: один человек держит с помощью пассатижей отпиленную крестовую отвертку, ну а второй наносит по ней удары молотком. Вместе с этим первый человек пробует посредством пассатижей медленно развернуть отвертку, то есть провернуть прикипевший болт. И если даже такой способ вам не помог, причем в процессе использования двух первых, шлицев на головке болта уже давным-давно не осталось. Остается еще один, правда уже последний способ для отворачивания болта. Для этой цели следует взять зубило, только верно заточенное и мелкое. С головки болта по окружности надо снять стружку, аккуратными ударами по касательной. Если вам удается очень легко снимать стружку, но болт по-прежнему не «подрывается», надо поменять используемое зубило на более тупое, после чего им необходимо обойти все зазубрины, которые оставило острое зубило. Этот способ помогает открутить все болты.
Хороших результатов во время откручивания небольших болтов, позволяет добиться способ, суть которого полегает в ухвате сферической головки болта бокорезами под углом. На практике бывали случаи, когда помочь смог только обрисованный выше способ. Например, если карбюратор снимался, то его очень сложно зафиксировать, чтобы открутить на нем любой болт, прижав отвертку. А так для «срыва» болта надо использовать два легких удара молотком. Когда генератор будет снят, чтобы разобрать его следует отвернуть гайку крепления шкива, в процессе шкив поворачивается, поэтому тиски никакой помощи в данной ситуации не окажут. Вновь придется использовать молоток и зубило. Если данную операцию проводит умелый механик, то вместе с этим он еще и умудряется не повредить гайку, поэтому в будущем ее грани позволяют надевать на нее головку, чтобы закрутить на место, то есть использовать повторно, но надо сказать, что следы на гайке все равно остаются. Такая пробка может и не откручиваться с помощью ключа, а под воздействием зубила и молотка, она только деформируется, при этом с нее снимается стружка. Не во всех случаях помогает даже замена зубила на тупое. Если вам знакома подобная ситуация, тогда необходимо залучить к процессу еще одного человека, в результате один будет данную пробку «нагружать», то есть пытаться открутить ее, в то время как второй будет пытаться тронуть ее с места, используя зубило и молоток. Вот только успех данных действий не всегда вероятен и причиной тому являются особенности конструкции японских машин. В таких случаях остается единственный выход: в злополучной пробке необходимо просверлить отверстие и уже в нем нарезается резьба, в полученное отверстие вворачивается новый болт, который имеет меньший диаметр. В процессе некоторое количество стружки обязательно попадет в коробку передач, но это не смертельно, ведь эту стружку можно вымыть оттуда, к тому же, на дне коробки передач всегда закрепляется специальный магнит, он и собирает металлическую стружку, которая появляется в процессе износа механизмов (пробка тоже является металлической). Как уже упоминалось ранее, все подобные неприятности могут произойти только на довольно старых транспортных средствах, которые имеют пробки с конической резьбой на коробках передач.
Отдельной проблемой при ремонте и обслуживании мотора японских автомобилей иногда становится откручивание болта крепящего блок шкивов на коленвале. Если данный болт имеет головку на 22 или 19, то вам очень повезло. Так как у каждого владельца отечественных автомобилей в наборе головок имеются ключи данного размера. Ну а вот если головка болта идет размером 38 или 36, то в поиске подходящих ключей уже могут возникать трудности из-за того, что в больших наборах инструмента в большинстве случаев наибольший размер головки 32 мм. Если у вас имеются такие проблемы, тогда следует взять баллонный ключ, например от машины ЗИЛ-130 (там им откручивают гайки на креплениях колес), чтобы уменьшить размер этого ключа надо вставить вовнутрь пластины нужной толщины. Если с самого начала этот колюч был на 42 мм, то после того как вы засунете вовнутрь и закрепите с помощью герметика две пластины толщиной 2 мм, получится ключ для откручивания гайки примерно на 38 мм. Может случиться и такое, что баллонный ключ покажется вам чрезмерно долгим, в таком случае вы будете вынуждены отрезать его. Но прежде чем начинать искать большую головку или же пытаться отрезать баллонный ключ, нужно еще раз удостоверится, что болт надо откручивать. На некоторых силовых агрегатах, к примеру, таких как Мазда RF или Ниссан LD-28 блок шкивов закрепляется 6 или 8 болтами с внутренним шестигранником, который можно снять только в том случае, если не трогать центральную гайку.
А теперь расскажем о самом процессе откручивания. Проблема данной операции заключается именно в том, что надо зафиксировать коленвал мотора от поворачивания. Когда ваше транспортное средство оборудовано механической коробкой передач, то у владельцев возникает желание для фиксации коленвала включать передачу и надавливать на педаль тормоза. Вот только не всем известно, что такой вариант здесь проходит в редкостных случаях, ведь при «подрывах» болта действуют такие упрочнения, которые вызывают «пробуксовку» сцепления из-за чего происходит проворачивание коленвала, наиболее надежным способом для «подрыва» данного болта будет снятие стартера и фиксация маховика, для этого можно вложить в зубья зубчатого венца на маховике обычную отвертку. В таком случае коленчатый вал будет находиться в неподвижном состоянии.
На поперечно расположенных силовых агрегатах бывает сложно снимать стартеры. Например, на двигателях Тойота 1G-GEU и Тойота 1S этот процесс представляет собой два больших отличия. Во втором случае это можно сделать за несколько минут даже с сигаретой в зубах, а вот со стартером первого мотора придется повозиться. Можно сказать, что установленный поперечно силовой агрегат 1S является не очень приятным исключением из правила, которое говорит, что операция, связанная со снятием стартера является довольно трудоемкой. Учитывая все это, надо использовать второй способ откручивания болтов крепящих блок шкивов, так как этот способ позволяет не снимать стартер.
Такой способ до сих пор фактически работал без отказа и это при том, что он никак не обрисован в руководствах по эксплуатации и ремонту японских авто. Сначала придется снять все ремни привода, а также крыльчатку охлаждения радиатора, при ее наличии, конечно же. Затем необходимо взять довольно толстый и надежный клиновидный приводной ремень (такие устанавливаются на автомобилях МАЗ), его длина должна составлять около 1,5-2 метров. Такой ремень следует в несколько раз обернуть около блока шкивов, только с него заранее надо снять все установленные штатно ремни и вытащить наверх. Его необходимо пять или шесть раз перекрутить, а ту петлю, которая появляется наверху использовать для продевания трубы (можно взять трубу 3 метра), ее один конец следует опереть на стойку или крыло машины, подложив под него тряпку или доску. После этого один человек должен поднять вольный конец трубы, а также ремень, который был на нее надет и натянуть, заклинив таким образом блок шкивов на коленвале. После этого второй человек с помощью второй трубы, которая должна быть надета на вороток с головкой, должен «подорвать» отечественный болт, затем чаще всего его можно открутить пальцами.
Существует еще один способ, используя который можно «подорвать» болт на креплении блока шкивов, но его по праву можно считать наиболее варварским, так как иногда он заканчивается поломкой ключа. Выполняется он следующим образом: необходимо на головку болта надеть ключ, чаще всего головка идет с воротком, после чего включается стартер. Если автовладелец надел на вороток железную трубу, то после начала вращения коленчатого вала с помощью стартера, эта труба с размаху упрется в лонжерон или любую другую деталь, в большинстве случаев после ударов в болт он «подрывается». Если же такое не случится, придется повторить эту операцию еще раз. Но учтите, что если у вас двигатель от компании Хонда, то такой способ запрещено использовать, так как болт в этой ситуации вращается против часовой стрелки.
Почти все японские силовые агрегаты имеют вентиляторы, которые во вращение приводятся приводным ремнем от шкива коленвала. Если при ремонте вам нужно снять такой вентилятор, то для выполнения этой задачи придется снять четыре гайки на 10 мм (или на 12 мм, но это в редкостных случаях), данными гайками вентилятор закрепляется к своему шкиву. Для того, чтобы не возникло никаких неприятностей при снятии данных гаек, надо это сделать сразу, еще до того как ослабить приводный ремень. В такой ситуации трение натянутого ремня будет предотвращать поворачивание водяного насоса. Если вам не удалось добиться этого, необходимо еще сильнее натянуть ремень привода и пытаться «подорвать» гайку рывком. В процессе следует использовать накидной ключ. Дальше надо сильнее натянуть ремень, делать это нужно примерно так, как и смерить его прогиб с помощью рук, только надавливать нужно более сильно. Если же вам нужно открутить ржавые гайки или болты, то они нуждаются в предварительном смачивании специальными жидкостями. Применять можно препарат «Унисма», керосин и т.д. Неплохим вариантом является использование препарата WD-40 (британского варианта «Унисмы»). Когда у вас ничего не оказалось под рукой, то следует хотя бы смазать его смазкой, лучше всего если в этом масле имеются противозадирные добавки. Это может быть трансмиссионная смазка, а лучше Dexrol-II, так как он идет более жидким. Когда вам уже удалось «подорвать» старый болт, но вы не можете прокрутить его пальцами из-за того, что сильно мешает ржавчина, его надо крутить ключом. Вместе с этим надо внимательно проследить за упрочнением на ключе, при его возрастании, отвинчивание необходимо сразу же прекратить, пусть даже это возрастание вам только покажется. После этого резьбу следует чем-нибудь смочить, болт или гайку надо обратно закрутить на один или два оборота. Затем еще раз намочите и только тогда можно опять начать отвинчивание пока упрочнение опять не начнет возрастать.
Если вы не желаете следовать данному правилу, то можете оторвать болт, либо повредить резьбу. На практике существует много подобных случаев. К слову надо сказать, что при замене колес, когда откручиваются гайки тоже необходимо придерживаться указанного правила, учитывая то, что гайкам свойственно «прикипать» (свариваться со шпильками). Для предотвращения этого время от времени нужно перед сборкой смазывать гайку и шпильку. Но здесь есть и свой недостаток, ведь если гайка способна легко закручиваться, то точно так же легко может и раскрутится самостоятельно. Из-за этого на СТО часто обращаются автовладельцы с проблемой стука «где-то в районе колес». Проблема сразу исчезает, как только механики закручивают открученные гайки. Кстати, все колесные гайки с одной стороны получили посадочный конус, поэтому их не надо навертывать обратной стороной.
Почти все японские болты на головке сверху имеют значки либо цифры, они указывают на то упрочнение, которое вычислено для конкретного болта.
