В самом начале следует отметить, что течь смазки, даже в той ситуации, когда она проявляется всего лишь небольшими пятнами масла в местах уплотнения различных деталей силового агрегата: бензонасоса, трамблера, клапанной крышки (автомобилисты говорят – «мотор потеет»), чаще всего вызвана плохой вентиляцией картера мотора. На рабочем ходу всех поршней отдельная часть выхлопных газов попадает в картер силового агрегата, прорвавшись через уплотнительное кольцо поршня. Если на машине установлен новый двигатель, тогда количество выхлопных газов в нем минимальное, а вот на старых моторах, в картер прорывается большое количество газов выхлопа и тем самым образует там избыточное давление. Для снижения такого давления, многие современные автомобили используют особенную систему вентиляции картера. Если речь идет о бензиновых двигателях, то в них таких систем имеется две: одна может работать только на высоких оборотах мотора, а вторая наоборот – работает исключительно на холостом ходу. Обе системы получили весьма легкие резиновые патрубки, и отсасывают картерные газы через них во впускной коллектор. Для того, чтобы данные газы никак не мешали работе силового агрегата на холостом ходу, они отсасываются в небольших количествах в воздушный фильтр, затем поступают в систему холостого хода и минуя карбюратор идут во впускной коллектор. На холостом ходу этот клапан способен перекрывать вентиляцию, поэтому, когда он находится в нерабочем состоянии, то во впускном коллекторе будет находиться слишком бедная смесь из-за чего силовой агрегат будет сильно трястись, а в результате вообще заглохнет (это в случае, когда карбюратор правильно работает и не переливает).
В клапанных крышках встроены специальные маслоотделители, они предназначены для того, чтобы масляная пыль не летела вместе с картерными газами, но эти маслоотделители на «поджаренном» силовом агрегате забиваются нагаром и теряют свою работоспособность, из-за чего смазка попадает во впускной коллектор и воздушный фильтр. В результате всего этого мотор начинает дымить.
У силовых агрегатов, оснащенных системами впрыска, чаще всего одна трубка отводит кратерные газы, но как только они подходят к дроссельной заслонке, там происходит разделение канала, предназначенного для кратерных газов. Канал с большим диаметром входит до дроссельной заслонки во впускной коллектор, а канал, имеющий меньший диаметр, который чаще всего первым засоряется различными шлаками из-за своего небольшого диаметра всего 1 мм, входит после дроссельной заслонки. Вентиляция картера на холостом ходу происходит через меньший канал, в то время как через больший вентиляция осуществляется на открытой дроссельной заслонке. При забивании данных каналов грязью (особенно это относится к меньшему каналу), картер перестает вентилироваться, из-за этого выхлопные газы могут создавать в силовом агрегате чрезмерное давление и ни одна прокладка, ни один сальник либо торик не способны такого выдержать из-за чего картерные газы вместе со смазкой начинают течь наружу. Учитывая все это, прежде чем начать ликвидацию течи смазки, необходимо добиться нормальной вентиляции картера, чтобы картонка на крышке клапана (вместо маслозаливной горловины) уже при 1 тыс. об/мин, имела хороший прижим в картере мотора. Если поршневая группа на моторе изношена, то добиться этого будет очень сложно даже при 2 тыс. об/мин, ведь в этом случае кратерные газы, прорывающиеся в картер силового агрегата в больших количествах почти без толку борются с течью смазки. У дизельных силовых агрегатов система вентилирования картера чаще всего не является более сложной и напоминает сапун, только он выводится во впускной коллектор, а не под двигатель, как у старых отечественных автомобилей.
В той ситуации, когда вы обнаружили запотевание клапанной крышки, ее придется снять, хорошо промыть, а затем тщательно смазать герметиком уплотняющую резинку со всех сторон, после этой процедуры крышку можно поставить на место. Вы точно заметите результат. Не забудьте также смазать герметиком и фасонные резиновые шайбы, находящиеся под болтами, те которые крепят эту крышку. Когда вы надумаете промыть клапанную крышку, нужно постараться также отмыть и маслоотделитель в системе вентиляции кратерных газов, постарайтесь, хотя бы немного очистить сетку, находящуюся в нем. После установки крышки на место следует затянуть гайки крепления, при этом обязательно обратите внимание, что на автомобилях марки Тойота можно легко сорвать резьбу, а на транспортных средствах марок Мазда и Мицубиси – раздавить клапанную крышку.
Но на течь из-под клапанной крышки можно и не обращать внимания, так делают многие автовладельцы, главное регулярно следить за уровнем смазки и хотя бы раз в месяц доливать масло. Но все равно есть случаи, когда так делать нельзя, особенно это относится к машинам, укомплектованным «твинкамовскими» моторами, в них свечи зажигания расположены в специальных углублениях, а значит при течи масла, всем свечам придется работать под большим слоем смазки и скорее всего это будет иметь неприятные последствия в виде выхода из строя зажигания: искра сможет легче пробить катушку, крышку трамблера или еще что-нибудь, но только не свечу. Беря во внимание это, наверное, лучше сразу устранять любые течи смазки из-под клапанной крышки.
Если вам удалось обнаружить следы утечки масла в том месте, где крепится трамблер, особо переживать не стоит, так как это не будет стоить вам слишком больших усилий. Сначала необходимо снять крышку на трамблере и внимательно посмотреть, куда смотрит бегунок, открутить болты крепления, после чего можно вытащить трамблер. Дальше надо смазать герметиком резиновый торик и воткнуть на место тамблер. После такой процедуры бегунок должен смотреть на то самое место, что и в начале до демонтажа, то есть на тот самый элемент силового агрегата. Все эти действия можно осуществить за десять минут, добившись отменного результата и даже не снимая галстука.
Ну а вот с течью из-под серводвигателя, управляющего геометрией впускного коллектора так просто не совладать. Максимум, что вы сможете сделать в такой ситуации, так это заткнуть дыру вентиляции корпуса сервомотора с помощью болтика и герметика. Для этой цели следует предварительно нарезать резьбу М6, не забывайте, что там достаточно узкий металл, но все равно болтик может держаться. Существует еще один более простой вариант – можно купить новый вакуумный серводвигатель, вот только в такой ситуации для демонтажа старого и установки нового придется снять клапанную крышку. Но можно вообще выбросить эту деталь, а дырку от нее заткнуть, скорее всего вы не почувствуете от данных действий никаких трансформаций в работе силового агрегата. Неоднократно отечественные автолюбители поступают именно так, в результате все заслонки будут поставлены «по ветру» потоком топливной смеси и силовой агрегат будет вполне нормально работать. Вероятно, на каких-нибудь оборотах мотор и не сможет создавать нужный крутящий момент, но водитель этого не заметит.
В той ситуации, если вам удалось обнаружить течь масляного датчика, то в этой ситуации придется незамедлительно поменять датчик. Такая течь однажды в мгновение ока способна увеличится до огромных размеров и всю смазку сразу же за несколько минут будет выгнано наружу давлением насоса. Все дело в том, что в любое время течь такого датчика стимулируется старением резины диафрагмы, особенно если эта резина уже потрескавшаяся и достаточно ветхая. Масляные датчики аварийного понижения давления смазки почти все взаимозаменяемы и однообразны, но только если они имеют один вывод. Такие датчики между собой могут различаться разве что разъемами, но такую неприятность можно легко решить. Все без исключения датчики способны срабатывать, если давление масла понижается до 0,3 кг/см³. Можно использовать и датчики, предназначенные для Жигулей, и хотя им придется прорезать резьбу, данный процесс не считается сложным благодаря мягкому материалу. Такие датчики способны срабатывать, если давление смазки ниже 0,5 кгс/см³. Если нужное давление масла отсутствует, то все датчики способны замыкать на массу подходящий к ним провод, это приводит к загоранию красной лампочки на щитке устройств в салоне автомобиля, свидетельствующей о низком давлении. Если на датчик подается давление, то провод замыкается, значит, лампочка меркнет. Но когда провод слетает с разъема датчика, при заглушенном моторе и включенном зажигании лампочка не будет гореть.
Особо большой беды не представляет течь из-под масляного фильтра, хотя бы по той простой причине, что когда фильтр сильно затянут и не способен самостоятельно крутится, такая течь не способна самостоятельно увеличиваться за исключением всех тех случаев, когда вы приобрели бракованный фильтр. В самом начале необходимо затянуть фильтр более туго, так как наиболее вероятной причиной таких течей считаются именно фильтры: возможно фильтр просто не подходит к этому мотору по определенным стандартам или является бракованным. В той ситуации, когда на вашем авто установлен разборный масляный фильтр, его необходимо незамедлительно поменять.
Более сложными являются течи из-под поддона картера «автомата» или из-под поддона двигателя. Вначале надо отметить, что данная проблема может возникать только после езды по бездорожью в результате сильного удара поддоном о неровности. Если вместе с этим поддон немного потянулся на своих болтах, и возникла утечка смазки, то его следует снять, провести рихтовку. Тщательно смазать герметиком и после всего этого установить на место. На довольно старых транспортных средствах для герметизации стыков может понадобиться использование пробковых прокладок, но на новых машинах такой необходимости нет, там можно применять лишь один герметик. Учитывая это, если у вас появилось стойкое желание изготовить новую прокладку, вырубив ее из маслостойкой резины, можете сделать это. Но все равно более надежным способом будет выбросить старую прокладку, даже если она присутствовала, а поддон посадить на герметик. Что же касается снятия поддонов, то с поддоном автоматической коробки передач у вас никаких сложностей возникать не должно, а вот с поддоном двигателя они могут быть. На всех продольно расположенных силовых агрегатах необходимо откручивать крепление подушек мотора, а затем несколько поднять его, можно с использованием домкрата, до той поры пока вентилятор не начнет упираться в диффузор. Если таких мероприятий окажется недостаточно, придется снять диффузор либо вентилятор, затем берем два бруска и подлаживаем их под «лапы», только тогда можно опустить домкрат и снимать поддон. У машин с поперечным размещением мотора, этот процесс более легкий, там сначала снимается «лыжа» и все, поддон уже перед вами. Что же касается силового агрегата, то он не упадет, так как держится опорой коробки передач и передней опорой. Устанавливая поддон на место главное не забывать, что следует равномерно затягивать все болты, не забывайте, что обломать или же сорвать болт крепления поддона не составит труда.
Отдельной темой является течь сальников. В силовом агрегате обычно есть два сальника коленчатого вала: большой задний и относительно небольшой передний. Чаще всего задний сальник протекает чаще переднего и для его замены приходится снимать коробку передач, маховик и сцепление (если имеется). Затем с помощью отвертки или ножа, ветхий сальник вынимается, только при проведении такой процедуры нужно стараться не повредить поверхность вала. Используя тряпку необходимо очистить поверхность вала, а затем смазать ее вместе с рабочей кромкой сальника герметиком, только тогда можно поставить новый сальник. Кромку сальника может защитить от царапин «Литол», в то время как герметик способен служить в качестве смазки, если вы будете «усаживать» сальник на его место с помощью какой-нибудь деревяшки. Со временем герметик высохнет и тогда герметично и надежно зафиксирует сальник. Чтобы поменять передний сальник следует снять блок шкивов, случается так, что сальник сидит на нем, но это наблюдается в основном в цепных силовых агрегатах. Если ваш автомобиль оснащен резиновым зубчатым ремнем, то придется снять его кожух, затем сам ремень и зубчатое приводное колесо, только после этого вы увидите и сам сальник.
В тех двигателях, которые имеют зубчатые резиновые ремни, сальники имеются на всех валах, которые выходят из мотора: на валу балансира (у силовых агрегатов машин марки Мицубиси), на валу газораспределения, а также на валу масляного насоса, только не у всех моторов. Все указанные сальники тоже могут давать течь, поэтому при потребности их необходимо менять. Наиболее ненадежным сальником автомобилисты уже успели окрестить сальник распредвала, после него сразу идет сальник лобовины (сальник коленвала), сальник балансира и масляного насоса, а последним, а значит, наиболее надежным является коренной сальник (задний сальник коленвала). Менять все эти сальники надо так же, как и задний сальник коленвала, в процессе все надо смазывать «Литолом». Герметик наносится снаружи, после чего нужно поставить его на место пружиной вовнутрь.
Когда у вас в руках окажется новый сальник, следует отогнуть его рабочую кромку, она должна быть острой, ровной и упругой. Чем более острой является кромка, тем лучше, так как это значит, что сальник будет работать более продолжительно. Некоторые новые сальники могут иметь специальные маслосгонные риски, но их наличие не является обязательным. Но все же, когда данные риски присутствуют, то следует найти на сальнике стрелку, она покажет направление вращения вала. Надо подчеркнуть, что если направление перемещения вала не совпадет с направлением стрелки, то сальник сразу даст течь. Не стоит доверять самодельным сальника, так как вероятнее всего они не смогут долго служить по той простой причине, что очень трудно добиться нормального качества от сделанной собственными руками пресс-формы, из-за чего сальник уже будет неправильным, к тому же никто не обеспечивает должное качество той резины, из которой изготовляется такой сальник, неизвестно, сколько резина хранилась, к тому же неизвестным является и технологический процесс изготовления таких сальников. Учитывая все это, автовладельцы должны с подозрением относиться к кооперативным изделиям.
Чаще всего снятые сальники имеют изношенную и неэластичную рабочую кромку (они как будто древесные), учитывая это, даже если такой сальник не имеет явных трещин на рабочей кромке, его все равно запрещено использовать, так как после установки он потечет. Если во время ремонта машины вам пришлось демонтировать сальники, либо вы вытаскивали из них валы, все сальники необходимо заменить, иначе из-под авто будет капать смазка.
Как определить какой из всех сальников течет? Если смазка капает на землю в задней части мотора, то в первую очередь следует проверить поддон, он может течь, также проверьте блок, в основном его заднюю часть, сухой ли он. Проблему течи необходимо сразу решать, если течет сальник первичного вала на коробке передач или коренной сальник. Чтобы обнаружить какой именно сальник из этих двух течет, необходимо взять каплю смазки, которая капает на землю и капнуть ее на поверхность воды. Так само следует капнуть на воду масло, которое залито в двигатель и коробку передач. Понять какой именно сальник является проблемным, вам удастся по разному поведению трансмиссионного и моторного масла на поверхности воды. Обычно трансмиссионная смазка сразу же разбегается по всей поверхности холодной воды, в то время как моторное масло обычно держится линзой. Когда вы определите, какое именно из масел капает, поймете, какой сальник нуждается в замене, но и для замены сальника коробки передач и для замены сальников двигателя придется снимать коробку передач.
Если вы уже обнаружили течь сальников, то тянуть с их заменой нельзя, так как вместе с течью будет замасливаться зубчатый ремень и это существенно увеличивает возможность его проскальзывания, а это уже может вести к выходу из строя мотора. В той ситуации, когда вы, открыв кожух на ремне газораспределения, видите, что там под ним все полностью в смазке, необходимо отмыть все, без снятия ремня. Надо дать возможность силовому агрегату немного поработать, и следует обязательно определить, из-под какого именно вала появится струйка масла. Но в любом случае, когда все в смазке, надо менять все сальники, точно не прогадаете, ведь сомнительно, что кому-нибудь захочется лишний раз разобрать и собрать мотор любимой машины.
На дизельных транспортных средствах довольно распространенной считается течь сальника ТНВД. Но если вместе с этим из-под кожуха капает солярка, это можно выяснить без особых сложностей по запаху. Это никак не воздействует на свойство силового агрегата нормально работать, но все же, когда ремень мокрый, значит, последствия такие же: он в любой момент может проскочить на несколько зубьев, а распредвал расколется на куски. Поэтому если дизельный мотор мокрый в передней части снизу нельзя тянуть с ремонтом. Впрочем, даже бензиновые современные силовые агрегаты не очень-то сильно любят проскакивание зубчатого ремня. В некоторых ситуациях это может потребовать замены или выпрямления гнутых клапанов. Если для вашего автомобиля трудно отыскать «родной» сальник, можно обратить внимание на отечественные аналоги.
Когда выбранный сальник оказался большим по наружному диаметру и под него сложно расточить посадочное гнездо, то поступите следующим образом: обрежьте большой сальник, затем выточите два кольца и выпрессуйте. Затем на герметике с использованием справок посадите первое кольцо, после него обрезанный сальник и второе кольцо. Возможно, рабочая кромка в сальнике будет находиться не на своем родном месте, но практика показывает, что чаще всего это никакого значения не имеет.
Когда купленный сальник оказался большим по внутреннему диаметру, вы можете попробовать напрессовать на вал, который уплотняется таким сальником специальную втулку, ее диаметр должен соответствовать диаметру, того сальника, который вы выбрали и только после этого можно полировать поверхность снаружи такой втулки.
