Когда потенциальный покупатель выбирает автомобиль, то конечно, в первую очередь он обращает внимание на внешний вид. Так вот, чтобы сохранить этот самый внешний вид, чтобы наслаждаться им многие годы самому, либо выгодно продать машину, необходимо ухаживать за кузовом и салоном. Такой уход очень важен в современных условиях эксплуатации: соль на дорогах, постоянная грязь, влажность, агрессивные среды атмосферы города, «атака» камней на дороге – все это крайне негативно сказывается на состоянии поверхности кузова. Если вы сохраните надолго товарный вид автомобиля, то и продать его через несколько лет сможете гораздо выгоднее. Если Вы заинтересованы в этом, тогда прочтите эту статью – ниже будут приведены несколько советов, которые смогут Вам помочь.
На производстве все сварочные швы выполнены точечным способом. Стыки между швами, зазоры, перекрытия, где не проходит сварочный шов – это самое благоприятное место для возникновения ржавчины. Здесь копится грязь, постоянно есть влага – создается основной источник коррозии. Тонкая листовая сталь, имеющая толщину 0,6-0,7 мм моментально «проедается» ржавчиной насквозь! Если не ухаживать за новым автомобилем, достаточно от 2 до 5 лет, чтобы коррозия сделала свое дело.
Факторы, благоприятно влияющие на возникновение коррозии:
1. Высокое напряжение и сильная вибрация, возникающая в кузове.
2. зачастую, современный и новый дизайн автомобиля, имеющий замысловатую форму, «прячет» в себе закрытые полости и пустоты – идеальные условия для возникновения ржавчины.
3. Различные декоративные детали и украшения, которые многие без меры навешивают на свою машину, плотно прилегая их к поверхности – именно под ними копится влага и грязь.
4. Плохое качество листового металла, в котором скрыто много микротрещин и пор. Попадание влаги в такие элементы способствует возникновению коррозии.
5. Агрессивная окружающая среда: различные химические элементы, имеющиеся в воздухе – кислоты, соли и щелочные соединения. Двуокись серы, соединяясь с влагой воздуха, превращается в серную кислоту. Если Вы хотите, чтобы машина долго не подвергалась коррозии – содержите машину в чистоте – вот основное правило! Как можно чаще автомобиль необходимо мыть и содержать в сухом виде. И вообще, для эффективной борьбы необходимо знать, в каких слабых местах локализуется враг. Как правило – санитарно – гигиеническая обработка, притом, тщательная – позволяет продлить жизнь автомобилю.
Загрязнения представляют собой не просто грязь, налипшую кусками – это сложные химические соединения, имеющие многослойную структуру. Это газ, сажа, камешки, частицы асфальта, минеральные масла, смазки, соль.
Самые верхние слои – это прилипшие силикаты, смешанные с органикой. Этот слой легко смывается водой. Второй слой состоит из остатков отработанных газов, сажи, частиц асфальта, насекомых и технических жиров. Этот слой смывается только при помощи специальных шампуней. Далее, третий слой – это продукты окисления полирующих веществ и средств ухода, которые наносились на чистую поверхность, а самый последний – четвертый – это частицы отслоившегося пигмента, окруженные свободными частицами синтетических смол. Чтобы удалить два последние слоя, необходимо применять абразивные пасты или специальные моющие средства. Мойка автомобиля не должна откладываться в долгий ящик, так как коррозия тоже Вас ждать не будет. Делать это нужно сразу после продолжительной езды по грязной дороге. Если длительное время погода стоит сухая, то все равно, примерно раз в месяц автомобиль нужно мыть. Кузов нужно мыть теплой или прохладной водой, с добавления специального автошампуня. Помните, что, экономя время и осуществляя мойку струей воды под давлением, вы можете повредить поверхность. Исключение составляют случаи, когда на кузов автомобиля попадает соль. Тогда струя воды под давлением – единственное средство, способно избавить машину от соли, разъедаемой кузов. Тогда нужно хорошенько промыть днище и арки всех колес.
Вредно так же и то, когда Вы, стесняясь выехать на пыльном или грязном автомобиле, наскоро стираете и смываете тряпкой пыль или грязь с кузова. Этот способ вреден тем, что царапин Вам не избежать! А где царапины – там повреждение поверхности!
Самый оптимальный способ мытья : шланг надеть на водопроводный кран, в ведре развести воду с шампунем, а само мытье осуществлять кистью с мягким ворсом , так как на тряпке или губке могут задерживаться песчинки, которые царапают поверхность.
Итак, обливаем из шланга кузов, пытаясь смыть самую большую грязь просто водой. Начинать нужно с крыши, постепенно опускаясь к колесам. Затем кистью или щеткой наносится моющий состав, после чего вся машина вновь поливается из шланга, тщательно смывая моющее средство. Остатки автошампуня могут, высохнув, негативно сказаться на лакокрасочном покрытии. Помните, что автомобильный шампунь нужно применять не чаще, чем два раза в месяц. После того, как машина была начисто вымыта, ее нужно тщательно вытереть сухой фланелькой. Капли, высыхая, оставляют следы на машине. Особенно они опасны, когда светит солнце. Здесь капля работает как линза, и попавшие на нее солнечные лучи фокусируются в одной точке, вызывая перегрев поверхности.
Сразу после остановки автомобиля тоже не стоит начинать мойку – необходимо, чтобы автомобиль остыл, иначе резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие и оставить следы.
Мойка
Итак, моем машину сразу же после загрязнения, после мытья – вытираем насухо, чтобы не осталось следов после высохших капель – эти следы очень трудно устранить. Первый этап – хорошенько промыть из шланга кузов, уделяя особое внимание замачиванию пятен грязи. Моем мягкой щеткой с мягким ворсом, делая движения сверху вниз. Грязные полосы необходимо сразу же смывать водой. Губка или щетка должна быть постоянно чистой – ее нужно постоянно споласкивать. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие – используем автошампуни. После использования моющих средств – хорошо промываем поверхность, иначе высыхающие остатки автошампуня способны навредить поверхности.
Никогда не позволяем себе пользоваться сухой или полусухой тряпкой, чтобы наскоро вытереть автомобиль от пыли и грязи, иначе повреждения поверхности нам не избежать. После мытья вытереть насухо фланелью, затем замшевой тряпкой, дать окончательно высохнуть и приступать к консервированию.
Консервация
Консервирующие вещества положительно влияют на поверхность, как можно более долго защищая ее от всех негативных внешних факторов окружающей среды. Чем чаще вы консервируете поверхность, тем дольше Ваш кузов останется цел и невредим. Консервируется автомобиль восковым защитным слоем, который отталкивает воду, а так же предохраняет поверхность от негативного влияния солнечных лучей, все действия необходимо делать в затененном помещении, на открытом солнце консервировать поверхность нельзя. Как определить, когда необходимо делать консервацию – если вода при мытье на поверхности не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Это значит, что водоотталкивающее свойство лакокрасочного покрытия уже утеряно! Консервация сохраняет первоначальный цвет и блеск краски. Есть специальные вещества – моющие консерванты, которые добавлены в автошампуни или представляют собой самостоятельное моющее средство. Моющие консерванты эффективны только во время мытья, их свойства сохраняются примерно на две-три недели, поэтому мойку с ними нужно делать не реже, чем раз в пару недель. Применяйте только те консерванты, которые содержат косметические воски. Применяйте их после автошампуней и других моющих средств.
Чистим окна автомобиля.
Чтобы прочистить окна, необходимо протереть их мягкой сухой и чистой тряпочкой. Для выведения пятен можно использовать спирт, нашатырь или теплую воду. Есть специальные стеклоочистители, которые позволяют решить проблему. Одновременно с окнами почистите щетки стеклоочистителя.
Как ухаживать за обивкой салона.
Даже если у вас в салоне сидения покрыты чехлами, все равно под них попадает пыль и грязь с улицы. Синтетические материалы обивки притягивают частицы пыли благодаря статическому электричеству. Синтетические материалы с годами стареют, теряют вид и свойства. Этот процесс предотвратить невозможно, но бороться с грязью можно вполне успешно. Поэтому под чехлами сидения тоже нуждаются в уходе.
Если нужно удалить загрязнения с пластика или кожи, нужно протереть тряпкой, смоченной в теплой воде. Велюр потребует на себя больше времени: сначала все пылесосим, затем оттираем пятна чистой, пропитанной ацетоном салфеткой. Если вы не хотите пользоваться домашними рецептами, тогда используйте специальные средства и пятновыводители, приспособленные для этих целей. Продукция фирмы Tartle Wax – очень качественная. Для кожаного покрытия есть специальное средство - Formula 2001 Superprotectaut. Этот состав очищает кожу, освежает ее и восстанавливает защитное покрытие. Для покрытия из пластика прекрасно подойдет состав под названием Trim Clean Cockpit Shine – он придаст пластику, винилу или резине вид, как будто автомобиль только что сошел с конвейера. Для тканевых поверхностей предназначен пятноочиститель Renew, который справится практически с любыми пятнами! Он не просто удалит грязь, но и создаст защитный слой. Способы применения подробно описаны на упаковках, либо спросите продавца – он даст вам необходимую консультацию. Все же некоторые общие черты опишем.
Прежде, чем использовать средство на видном месте, опробуйте его на малозаметном уголке ткани. Обивку из ткани нужно пылесосить и обрабатывать жесткой щеткой. Если загрязнения сильные – используйте сухую пену. Жировые пятна хорошо удаляются бензином или пятновыводителем. Не наносите средство для очистки непосредственно на ткань – иначе вам не избежать пятен и разводов на ткани. Пятно необходимо обрабатывать круговыми движениями, ведя губку от краям к центру. Остальные пятна можно удалять губкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Если загрязнения все же сильные, тогда придется воспользоваться услугами химчистки.
Как бороться с коррозией кузова.
Как ни странно, но большинство автолюбителей, после покупки автомобиля, не столько боится угона машины, имея хорошие охраняемые гаражи и стоянки, сколько опасается коррозии кузова. Этот коварный враг действует постоянно! И чтобы не дать ему воли, необходимо ухаживать за машиной всегда, имея терпение и энтузиазм. Наградой з-а труды будет долгая жизнь автомобиля, который прослужит вам долгие годы, либо который можно будет выгодно продать.
Даже если машина новая, все равно необходимо предупреждать возникновение коррозии. Средства, предназначенные для этого – дают хороший долговременный эффект, защищая кузов от коррозии.
Если автомобиль подержанный, тогда знайте: коррозия все равно есть! Только очагов ее может быть мало, но они есть – и избавиться от коррозии полностью невозможно. Ее можно приостановить, а непораженные места хорошо защитить.
Машину необходимо содержать в чистоте. После длительной езды по грязной дороге необходимо мыть ее сразу же, иначе агрессивная среда загрязнений, соли и активных веществ начнет свое разрушающее дело. Полировка кузова надежно защитит поверхность на долгое время.
Если обработать днище специальным составом - поливинилхлоридным пластизолем, то можно на ближайшие два-три года забыть, что такое повреждения от гравия, песка, влаги, грязи и соли.
Если заводское покрытие не защищать, то с течением времени оно все равно начнет разрушаться. Крылья и ниши колес – тоже слабые места. В карманах колес постоянно накапливается грязь и влага. Если вы приобретаете автомобиль – все равно снимите колеса и очень тщательно осмотрите битумное покрытие на внутренних поверхностях крыльев, особенно там, где располагаются фары. Заводское покрытие тоже может быть нанесено некачественно, и потом поверхность быстро подвергается действию коррозии. Особо уязвимые места – это внутренние полости порогов, центральные стойки, лонжероны. Все это, конечно, на заводе обрабатывается, но все же вероятность некачественной обработки есть. Нужно следить за тем, чтобы не забивались дренажные отверстия в порогах, которые предназначены для слива попавшей внутрь порога воды.
Лучше обработать противокоррозийными средствами новый автомобиль, чем бороться с коррозией, когда она уже развилась. Для нового автомобиля эта обработка будет несложной, недолгой, недорогой и очень эффективной. Она заметно продлит жизнь вашей машине. Необходимо лишь подобрать материал и инструменты для качественной обработки.
Если автомобиль уже подержанный, то эта обработка будет уже гораздо сложнее. Здесь основная работа будет заключаться в подготовке поверхности. И помните – чем раньше вы возьметесь за дело, тем меньше работы будет. В долгий ящик эту процедуру откладывать не стоит.
Итак, вы решили начать работы по противокоррозийной обработке машины. Вам понадобятся: металлическая щетка, скребок, наждачная бумага, кисть и уайт-спирит. Также нужно иметь преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь. Помните, что необходимо очень тщательно и правильно подготовить поверхность, иначе вся работа пойдет насмарку. Сначала тщательно очищаем поверхность от грязи, снимаем старое покрытие, которое полностью или частично разрушено. Подозрительные части поверхности тоже надо удалить, иначе коррозия появится вновь после проведенных работ. Промываются подготавливаемые поверхности струей воды под напором. Затем нужно сделать анализ состояния поверхности. Все старое покрытие снимаем скребками и зачищаем наждачкой. Металлическая щетка поможет избавиться от рыхлой ржавчины. Затем хорошенько обезжириваем уайт - спиритом. Только на идеально чистой и обезжиренной поверхности защитные слои будут держаться надежно. Затем поверхности нужно обработать составом, который называется преобразователь ржавчины. Нанесите его на поверхность, и вы увидите, что через некоторое время буквально произошло чудо. Рыжая ржавчина станет серой, тем самым превратившись в стабильное соединение, которое уже не приносит вреда. Теперь поверхность полностью готова для того. чтобы на нее наносили антикоррозийные составы. Для этих целей в продаже имеется множество средств – мастик и паст, которые в зависимости от плотности состава и вязкости наносятся кистью, рукой в рукавице или шпателем. Предпочтительнее - битумные мастики, наносимые вручную. Они хорошо сопротивляются влаге и соли, но не выносят морозов и ударов гравием и воздействия песка. Следите, чтобы не было необработанных мест. Для кратковременной защиты дна и крыльев можно использовать восковые составы. У них хорошая проникающая способность в трещины и поры, но они не выносят ударов. Автолюбители умудряются использовать восковые составы поверх битумных, при этом снизив их хрупкость и повысив стойкость к низким температурам. Детали, которые имеют форму коробок – больше подвержены коррозии из-за углов и стыков, в которых копится грязь и влага, недостаточна вентиляция и обработать такие полости качественно не всегда получается.
До пятидесятых годов двадцатого века такие полости практически не обрабатывались. Они были спасены толстым слоем металла, из которого тогда делались автомобили. Затем в Швеции был изобретен метод, позволяющий бороться с коррозией. Метод получил название МЛ-метод, от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин». Составы позволили продлить жизнь коробчатым полостям. Необходимы были материалы, которыми заполнялась коробчатая полость, либо разбрызгивалась по полости тонким слоем. Сделать это можно было лишь на специальном оборудовании. Есть отечественный препарат, который предназначен для нанесения состава в скрытые полости. Это «Мовиль». Этот препарат можно наносить на поверхности, которые перед этим были покрыты маслом и уже подверглись коррозии. Это очень удобно, учитывая, что как раз тщательно обработать труднодоступные полости нереально. Конечно было бы идеально, если бы препарат наносился с помощью специального оборудования, однако, многие автовладельцы решаются обработать кузов самостоятельно. Настоятельно рекомендуем прислушаться к советам, накопленным в этой области.
Нужен будет обычный распылитель, идеально подойдет малярный краскопульт. Он распыляет средство под давлением 4—6 кгс/см, которое как раз необходимо для распыления «Мовиля». Нужно, чтобы была форсунка, которая создаст факел распыляемого препарата. Кроме краскопульта, можно использовать насосы, ручные и ножные, опрыскиватели и пульверизаторы.
Приведем пример простейшей конструкции: Возьмите форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяйте ее к латунной трубке и просверлите сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Соедините шлангом насос. Чтобы подавать консервант, нужен полихлорвиниловый кембрик. При постоянной подаче воздуха препарат «Мовиль» будет распыляться диаметром до 0,2 м.
В салонах при антикоррозийной обработке тщательно моют обрабатываемую поверхность. В домашних условиях вымыть и хорошо высушить не всегда удается, поэтому нужно хорошо протереть эти места чистой влажной тряпкой. Если есть возможность поднять автомобиль – используйте подъемник. Необходимо обязательно добраться до ниш, порогов и поперечины под передними сидениями. Для этого снимите специальные резиновые заглушки. Обязательно прочистите дренажные отверстия порогов, иначе в них будет скапливаться вода. Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости промойте водой под давлением. Напор удалит грязь и тщательно очистит поверхность. Работы нужно проводить только на чистой поверхности, иначе все будет зря. Если есть возможность – продуйте полости сжатым воздухом. Перед началом работ снимите колеса, чтобы они не мешали, машину установите на подставки. А диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач оберните чистой бумагой. Откройте двери, капот, багажник и начинайте обработку. осмотрите бампера, колпаки колес. Если автомобиль находился в эксплуатации около пяти лет, то обязательно под ними будут следы коррозии. Отсюда следует, что покрытие хромом имеет свои недостатки – оно пористое и рыхлое. Чтобы в поры не проникала влага, поверхности покрывают слоем меди и никеля, а только потом хромируют. Но все равно такое покрытие не устоит перед кислотами, солями, вредными газами и влагой и коррозия рано или поздно начнется.
Декоративные детали тоже нуждаются в тщательной обработке. Сначала их тоже нужно тщательно очищать от грязи, затем удалять коррозию и места, где покрытие потускнело.
Слой хромирования вместе со слоем меди и никеля очень тонок, он имеет толщину всего 90—ПО мкм, поэтому усердно протирать тряпкой детали до блеска все же не следует – покрытия хватит не надолго. Детали нужно хорошо вымыть, затем аккуратно вытереть насухо. Есть средство, называется «автоочиститель хромированных деталей» - именно оно применяется после мойки и сушки. Однако, применять часто его не следует, так как в его составе есть абразивные частицы, которые полируют поверхность, но при этом снимают тончайший слой покрытия. Достаточно применять это средство не чаще, чем раз в два-три месяца. Уход будет вполне оптимальным. Зимой кроме автооочистителя нужно использовать специальные защитные лаки или смазки. Когда обрабатываете декоративную деталь, обязательно обработайте ее и с тыльной стороны – ведь эти детали как раз там и начинают ржаветь.
Новый автомобиль
С новым автомобилем, как правило, мороки гораздо меньше, чем с подержанным. Нужно очистить от пыли и грязи дно, ниши и другие труднодоступные места. Далее наносится дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, по колеям колес и на открытые поверхности. Затем на слой просушенной мастики с помощью аэрозоля накладывается слой жидкого консерванта. Особенно скрытые полости – они обязательно нуждаются в обработке консервантом. Если области доступные, то их лучше обработать кисточкой – так состав будет расходоваться экономнее. Напоминаем, что в иномарках обычно бывает много скрытых полостей – это благодаря замысловатым формам кузова. Пороги, поперечины, лонжероны, вертикальные стойки, различные усиления, и так далее – обязательно обратите на них внимание. Если какая – то внутренняя полость не имеет отверстия, тогда просверлите его изнутри и проведите обработку. Если некоторые полости (это обычно бывает у иномарок) заполнены резиноподобной затвердевшей пеной, тогда эти полости трогать не нужно. В отсеке двигателя все соединения – крепеж, нужно обработать консервантом.
Подержанный автомобиль.
Подержанные машины бывают разные. Мы не будем говорить о случаях, когда коррозия насквозь «проела» весь слой металла и требуется полная замена кузова вместе со сварочными работами. Защищать кузов своего автомобиля желательно каждому автовладельцу, причем тщательно. Конечно, это зависит от наличия терпения и энтузиазма, от имеющегося свободного времени и от состояния кузова.
Итак, чтобы провести обработку днища, лучше автомобиль перевернуть, используя опрокидыватель. Эстакада или яма здесь мало эффективны.
Проводим внимательный осмотр покрытия колесных ниш, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест. Если покрытие где-то отходит, шелушится или крошится – такие слои снять. Если где-то есть предпосылки к возникновению отслоений – такое покрытие тоже снять, не жалея. На стыки обратить особое внимание. Именно там, и еще в полузакрытых полостях обычно и копится грязь. Днище машины, ниши колес и весь низ кузова очень тщательно промыть, особенно промыть места, где грязь может скапливаться. Далее, места со снятым покрытием зачистить скребками, железными щетками и наждачкой. Затем поверхность обработать препаратами, которые называются «преобразователями ржавчины». Затем обезжириваем все обработанные и необработанные поверхности, покрываем грунтовкой и очень тщательно просушиваем. Дале поверхности покрываются мастикой. Если имеются слабые места, то их нужно обработать слабыми консервантами. Итак, автомобиль обработан. Однако, нет гарантии, что вы полностью избавились от коррозии. Вы заметно их уменьшили, а так же затормозили развитие очагов. Проведя такую работу, вы надолго отодвинули время капитального ремонта кузова.
Внутри машины очень тщательно осмотрите состояние кузова под ковриками. Багажник и капот тоже следует очень тщательно осмотреть. Если есть поврежденные участки – то снять слой краски и мастики, добравшись до чистого металла. Далее металл обрабатывается аналогично днищу. Затем обрабатываем грунтовкой, красим, при желании можно нанести слой защитной мастики.
Автомобиль снаружи обследуется так же тщательно, как изнутри. Как и в прежних случаях, необходимо снять старые слои краски и мастики, которая уже отслоилась, или вскоре отслоится. Если краска в некоторых местах кузова изменила оттенок, то это сигнал о том, что под ней не все в порядке со слоем металла.
Затем нужно принять решение – перекрашивать кузов полностью или ограничиться только его подкрашиванием. Если вы выбрали второе, тогда необходимо тщательно зачистить все дефектные места и обезжирить. Затем металл покрывается грунтом, просушивается. Теперь можно приступать к окраске. Окрашенная поверхность просушивается и полируется.
Если в автомобиле имеются скрытые или полускрытые полости и замкнутые пространства – туда необходимо проникнуть и промыть их водой под напором. Затем обязательно нужно продуть сжатым воздухом или просушить в течение пары дней сухой солнечной погоды. Затем обработать аэрозолями с жидкими консервантами.
Современные способы борьбы с коррозией.
Канадская фирма «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). разработала новый метод борьбы с коррозией. Который активно применяется в последнее время. Этот способ назвали «Rust — Stop». Специальные жидкости и составы «Rust — Stop» способны глубоко проникать в поверхность сквозь наружные слои, и защищать металл изнутри. Щели, стыки, полости и внутренние дефекты – все подвергается обработке. Ржавчине не остается ни одного шанса! Жидкости имеют водоотталкивающий эффект. Как действует защита? Она проникает к чистому слою металла, реагирует с ним и образует на поверхности защитный слой, который не разрушается никаким химическим воздействием.
Как заверяют специалисты фирмы, технология С.А.Т., сертифицированная в Швеции, после двукратного применения дает бессрочную гарантию, что коррозия в металле не возникнет. Таким образом, днище, обработанное предварительно мастикой от механического повреждения и покрытое жидкостью «Rust — Stop», уже никогда не подвергнется коррозии.
Естественно. Как и у всего положительного, здесь имеются и отрицательные стороны. На покрытие «Rust — Stop» очень сложно положить какое – либо другое покрытие, например, мастику. Снять это покрытие, чтобы добраться до чистого металла = практически невозможно. Чтобы обработать машину, необходимо будет выложить около 250 долларов.
Есть и другие материалы, которые предохраняют автомобиль от воздействия коррозии. Например, эпоксидно-каучуковые мастики. Они имеют светлые цвета и дают очень прочное покрытие. При приготовлении состава добавляйте меньше отвердителя – тогда состав будет более эластичным и нанести его будет легче. Мастики на основе битума состоят из резин и каучуков с добавлением искусственного волокна, например, (Эластокор, Битукас, автоантикор, Бикор). Продукты фирмы «Valvoline» — Tectyl — 210 AW и Tectyl — Bodysafe представлены в аэрозольной упаковке, мастика Body — Wyk фирмы Krafft (Испания) так же произведена в виде аэрозоля. Консервирующие жидкости фирмы «Valvoline» Tectyle — 210 AM, Tectyle — ML в виде аэрозоля, Dinol, Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson — Швеция. Все знают достаточно распространенные жидкости «Мовиль», но они в последнее время имеют плохое качество, так как у производителя в СНГ нет необходимых импортных добавок.
Длительное хранение автомобиля
Машину необходимо хранить в темном, сухом помещении, которое хорошо проветривается, то есть, в хорошем гараже. Температура должна быть не ниже минус 5 градусов, а влажность – 50-70%.Зимой там держится вполне оптимальная температура, автомобиль не перемерзает, а летом достаточно прохладно, чтобы предохранить автомобиль от перегрева. Если условия подходящие, то аккумулятор и радиоприемник можно не снимать. Если все же в помещении зимой холодно, то аккумулятор и радио стоит снять. Слейте жидкость из бачка омывателя лобового стекла. Если в помещении, где хранится автомобиль, проникает солнечный свет, тогда накройте машину чехлом. Причем чехол, если он сшит из влагонепроницаемого материала, должен иметь отверстия для вентиляции, иначе под чехлом будет скапливаться конденсат, который при длительном хранении может повредить лакокрасочное покрытие. Если машина хранится под чехлом на стоянке, то чехол не должен соприкасаться с поверхностью автомобиля, иначе могут появиться вздутия, а краска начнет отслаиваться. Чтобы вентиляция была нормальная, между кузовом и тентом нужно поместить мягкие подкладки примерно толщиной в 20мм.
Как подготовить машину к длительному хранению.
Для начала машину нужно хорошо вымыть и насухо вытереть. Если есть места с поврежденным покрытием – эти места подкрашивают и наносят на кузов «автоконсервант» или «автовоск» AV70. Снимается слой автоконсервации можно «автодеконсервантом» жидким или в виде аэрозоля. Затем запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования. Двигатель не должен заглохнуть. Так проделать нужно 3-4 раза, чтобы дать просушиться сцеплению, предотвратив его слипание. Затем дать поработать двигателю на холостом ходу, пока из карбюратора и топливного насоса не израсходуется весь бензин. Когда двигатель прогрет, выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 25—30 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 3—5 оборотов и закрутите свечи. Затем возьмите промасленную бумажную или тканевую ленту и заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, а так же выходное отверстие трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака. Двигатель нужно закрыть брезентом, пленкой или плотной промасленной бумагой, чтобы не пылился, а электропроводку хорошо вычистить и протереть насухо. Затем автомобиль устанавливаем на подставки, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, которые расположены рядом с гнездами для рычага домкрата. Давление в шинах нужно спустить до 0,5 кгс/см2. Далее хорошенько проверьте шоферский инструмент, тоже смажьте его консервирующей смазкой и поместите в промасленную бумагу. После этого можно накрыть автомобиль чехлом.
Обслуживание автомобиля
Обслуживание автомобиля надо делать не реже, чем раз в два месяца. Нужно выкрутить свечи зажигания, включить четвертую передачу, покрутить переднее колесо автомобиля 3—4 оборота и снова закрутить свечи. Затем прокрутите рулевое колесо на 1 —1,5 оборота в каждую сторону. Поработайте педалью тормоза и стояночным тормозом. Пару раз выжмите полностью педаль сцепления.
